搭長野電鉄至善光寺下駅(往長野駅方向)。
一走出驗票口，是壯麗的圖畫嚇到我，正中的不就是善光寺本尊嘛 !
圖畫是將長野的觀光重點全都畫在牆壁上；這是長野電鉄的特急電車2100系列雪猿列車。
國寶 - 善光寺。
1000系列降雪列車
3500系列電車
湯田中溫泉，是長野縣知名的溫泉區，也是最靠近雪猿的溫泉區。
這........我就不清楚了，很抱歉我可不是真的日本通。
此圖，就無需介紹了，很多外國人到日本，就為了看在雪中泡溫泉的猴子，我居然尚未去過。
高山林立的長野縣，也是滑雪勝地。
結果，雪猿的版面最大。
出車站的巷口，右轉。
是條充滿日式古老風味的巷子，小小的斜坡，不會吃力，是輕鬆的。
如果是秋天前來，你會見到這場景，亦代表善光寺到了，好像不用10分鐘。
抵達的是善光寺仁王門，會與搭公車前來是不一樣的地方。
照片的最右邊，就是電車的時間表，參訪浩大的善光寺，需要一些時間；想不到還有這麼貼心的舉動。
善光寺仲見世通，乖乖，還真多人耶；照片的中間是善光寺山門。
仲見世通上的甜點店；是刻意地讓烤蘋果派香氣飄到街上的可惡行為，我忍住了。
在這的特產，好像是包子，是最多店家在販賣的東西，打算走出來再購買的我，居然給忘了。
可愛版的七福神。
過了仲見世通後，離山門更近了。
山門，它......整個超壯觀的，完全不受下雨的影響，依然很驕傲的矗立著。
光是山門就夠震驚了，如此巨大的木造建築，即在眼前，是那種必須親身蒞臨的徹底震撼。
要是沒下雨，真想趴在地上，來張絕對震撼的瞻仰照。
ㄟ ! 有銀杏黃的蹤跡出現了。
這裡的御手洗，不只要讓你洗手，還要"洗你的心"。
山門裡，掛滿著善光寺的絵馬掛，一種很神聖的感覺。
有香煙裊裊的善光寺，雖然跟在網路上看到的是一模一樣，但塞滿雙眼空間的壯麗，可是不枉費我從東京奔波前來，才賺到的哇哇哇享受。
請自行將善光寺，與下方的朝聖觀光客相比較，這樣就知道我哇哇哇的感覺了。
善光寺成立於無教派分別的時代，所以不歸屬於任何的佛教教派，寺中供俸阿彌陀三尊 : 阿彌陀如來、觀音菩薩、大勢至菩薩，是日本文化史重要的絕對密佛(密佛是因為信仰的理由，屬於非公開佛像)，由百濟國(西元前，古朝鮮半島其中一國家)所呈獻，幾番波折後由推古天皇命令本田善光，供俸於飯田寺的坐光寺中，後又遷移至現今長野市的善光寺現址。
有人來，又有人離去的一直眾多人潮，是繼東京浅草寺以外，從未見過的，更何況這一天是超級颱風到臨的前一天。
喜歡日本文化的，一定會知道戰國時代的有名大將，從"武田信玄"、"上杉謙信"的不只土地爭鬥，還爭奪了善光寺的密佛本尊，還分別建立了甲斐善光寺或在越後國的浜善光寺，說法不同，但也沒確認的文獻紀載；後來的"織田信長"將密佛本尊帶到岐阜，又被豐臣秀吉帶到京都，接著的征夷大將軍-德川家康也將本尊帶往尾張，又經當代權勢者的轉移，最後於慶長2年(1598)回歸信濃，再供奉回善光寺，可見阿彌陀三尊佛在日本人的重要地位。
善光寺內殿禁止拍照，人潮很多全擠在內殿裡；有一尊佛像在內殿可供民眾撫摸，沾點佛氣。
側面往後方繼續探索；好在我的好奇心，善光寺後，是完全的秋意正濃，也是我刻意前來的目的阿。
往後走，人潮就很明顯的少很多了。
根本就是我的私人花園了，開心。
走出善光寺，並不是參訪的結束，對我其實是另一段精彩的正開始，看下去就知道了。
最吸引我的，莫過於是這兩株的銀杏了。
停車場裡，一戶人家庭園的簡單繽紛，也是很吸睛的美豔著。
秋天的日本，秋天的長野，就該是如此，我的片面認知。
山上的濃霧籠罩，差點以為看到了仙境。
再走回善光寺，更大的一波雨勢來臨，與善光寺的側身合拍起來，又是一種微微的滄桑、靜美。
還有一旁的城山公園，也沒再客氣的展現秋意。
另一側的佛寺，時間允許也建議要來走走看看，雖然我只走了外圍。
雨下的更大了，但無法阻止我繼續拍照的慾望，單眼相機我一直的肩背待命。
我的準備去，卻依舊絡繹不絕的人潮走進，這是一位旅人，或是一群旅人與雨落不停的善光寺之間的難得邂逅。
仲見世通小巷裡的世尊院。
來到了仁王門
仁王門建於宝曆二年(1752)，因地震被摧毀，目前建築是大政七年(1918)重建的。
如果你也很認真的逛過淺草觀音寺，一定也會發現掛著一堆的草鞋。
經過仁王門後，兩側還是佛寺一間接著一間，還是一樣的幽靜。
忘記是何時為長野編排過旅行計畫，不外乎也是小布施町、善光寺、湯田中溫泉、看雪猿，所以才能人在東京，想到長野就去長野；天氣完全不影響我的獨自旅行好心情，對我反倒是賺到了難得的雨中善光寺。
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